400 ватт в час. Конвертер ватт в амперы. Габариты и тип цоколя

Усилитель мощности МОСФИТ 400 — на первый взгляд данное устройство кажется очень простым и без каких либо особенностей. Данный аппарат во время тестирования показал отличные параметрические характеристики, чистый приятный звук, идеальная АЧХ и довольно высокий КПД. Имея такие параметры данный аппарат без сомнения можно поставить в один ряд с аппаратурой HI-FI класса.

На фото ниже показана схема усилителя с мощностью на выходе 400 Вт, значение напряжений на схеме обозначены относительно действующего питании ±50v. Линейка усилителей мощности выполненных на транзисторах mosfet состоит из четырех моделей с выходными мощностями 100, 200, 300 и 400 Вт. Все схемы особенного отличия между собой не имеют, разница у них только в выходной мощности. Технологически это представляется так — в оконечном каскаде УМ 100 установлена всего одна пара мощных полевых транзистора, а УМ 400 уже работает на четырех парах mosfet.

Во входной цепи аппарата установлен операционный усилитель, его предназначение — предварительное усиление входного сигнала по напряжению. Устройство реализовано по двух-полупериодной схеме, каждое плечо имеет свою собственную Обратную Отрицательную Связь и работает в режиме усиления. Такое схемное решение дало возможность получать солидную мощность при небольшом напряжении на операционном усилителе. В связи с этим существенно увеличился КПД усилителя. УМ МОСФИТ работает чисто и практически без искажений, благодаря незначительному току покоя, который находится в пределах 30-40 мА, а ООС подавляет возможность появления искажения так называемой «ступенька».

При сборке этих моделей стоит обратить внимание на предварительный каскад усиления, где значение тока составляет 18-22 мА, а это значит что задействованные там биполярные транзисторы в обеих плечах нужно установить на маленькие по площади радиаторы, так как они могут немного греться. Теплоотводы можно сделать из полоски дюралюминия толщиной в районе 1 мм и размером примерно 22х42 мм.

Принципиальная схема усилителя МОСФИТ 400

Собранная плата усилителя МОСФИТ 400

Параметры усилителя помещены в таблицу

Электрическая лампа ДРЛ относится к дуговым ртутным люминофорным источникам света, которые создают световой поток значительной мощности и при этом обладают небольшими габаритами. Они отлично зарекомендовали себя при организации уличного освещения, а также в качестве осветительных приборов для помещений промышленного типа.

Конструкция и принцип работы

Как устроена разрядная ртутная лампа показано на рисунке.

Описание обозначений, представленных на рисунке конструкции лампы типа ДРЛ:

• A – покрытый никелем цоколь Е40 или Е27 (последний только у модели ДРЛ 125);
• B – резистор для ограничения напряжения;
• C – фольга (изготавливается из молибдена);
• D –дополнительный электрод (зажигатель);
• E –рамка;
• F – стеклянная колба (для нанесения люминоморфного покрытия используется ванадат иттрия);
• G- свинцовая проволока;
• H – основной электрод (покрыт вольфрамом);
• J – азот (используется в качестве заполнителя внешней колбы);
• K – ртутная дуговая лампа;
• L – сжатый спай кварцевого источника освещения.

Устройства данного типа могут использоваться в любых помещениях, в том числе и пожароопасных, если они устанавливаются во взрывозащищенные светильники.

Принцип работы

После того, как подается напряжение питания, оно через цоколь поступает на основной и дополнительный электроды, что приводит к образованию между ними тлеющего разряда. Это приводит к тому, что в колбе начинают образовываться положительные ионы и свободные электроны.

После того как количество носителей заряда достигает определенного «порога», на месте тлеющего заряда возникает дуговой. Как правило, от момента включения до появления стабильного дугового разряда проходит не более минуты.

Но для выхода на рабочие электрические и световые показатели лампе еще понадобиться от 7 до 10 минут. Это обусловлено тем, что заключенной внутри газоразрядного устройства капле ртути понадобиться время для испарения, после чего происходит существенное улучшение яркости дугового разряда.

Заметим, что время выхода в рабочий режим напрямую зависит от температуры окружающего воздуха, чем она выше, тем меньше этот промежуток времени.

Типы устройств

Светильники, работающие по описанному выше принципу, бывают следующих типов:

ДРЛ – люминесцентная дуговая ртутная лампа;

ДРВ отличаются от ДРЛ ламп тем, что в них используется нить накала из вольфрама, которая исполняет две функции: источника света и является ограничителем напряжения электрического тока. Для работы устройства этого типа не требуется специальная пускорегулирующая аппаратура (бездроссельная электролампа);

ДРЛФ – источники освещения, способствующие процессу фотосинтеза у растений;

ДРУФ и ДРУФЗ – излучают в длинноволновом ультрафиолетовом спектре;

ДРТ – ультрафиолетовый источник освещения трубчатого типа;

ДНаТ – трубчатые лампы, в которых в отличие от ДРЛ, помимо ртути используются и пары натрия. Основная особенность – специфический оттенок излучения (оранжево-желтый или золотисто-белый) для запуска требуется специальное оборудование.

Технические характеристики

Приведем основные параметры типов ДРЛ и ДРВ, как наиболее распространенных.

На таблице представлены технические характеристики моделей ламп ДРЛ (на 125, 250, 400 и 700 Ватт):

Габариты и тип цоколя:

Таблица, характеризующая основные параметры устройств ДРВ:

Сфера применения, достоинства и недостатки

Осветительные приборы ДРЛ используются для освещения улиц (в светильника РКУ, ЖКУ и т.д.)и больших складских и производственных помещений, из-за этого их еще называют промышленные лампы. Помимо этого этот тип источника света устанавливается в прожектор. К числу безусловных достоинств этих устройств можно отнести следующие:

• высокий уровень светового потока;
• продолжительный срок эксплуатации (не менее 12 тысяч часов);
• возможность эксплуатации на морозе;
• низкая цена на пускорегулирующую аппаратуру ламп ДРЛ типа.

Основные недостатки:

• из-за наличия ртути и люминофора требуется специальная технология утилизации (как того требует соответствующий ГОСТ);
• цветопередача низкого уровня (около 45%);
• зависимость от стабильности источника питания, а именно, в выключенном приборе лампа не зажжется, а тот, что горит — гаснет, если напряжение «просаживается» на 15-20%;
• при отрицательной температуре ниже -20° C, источник освещения может не зажечься, помимо этого при таких условиях эксплуатации существенно уменьшается его ресурс;
• повторное включение возможно только через 10-15 минут;
• после определенного времени эксплуатации (как правило, около 2000 часов) уровень светового потока существенно снижается.

Сфера применения осветительных приборов ДРВ практически такая же, как ДРЛ, но если провести сравнение этих двух типов, то первые имеют следующие преимущества:

• для работы не требуется специальное оборудование (ПРУ и ИЗУ устройства), что снижает стоимость монтажа и установки;
• возможность использования вместо обычной электролампы накаливания;
• высокая светоотдача;
• низкая стоимость.

К числу характерных для этого типа недостатков следует отнести:

• низкий КПД, практически вдвое меньше, чем имеет лампа ДРЛ;
• непродолжительный срок эксплуатации (около 4000 часов).

Подключение

Схема подключения ламп ДРЛ показана на рисунке, заметим, что проверить работоспособность этих источников освещения можно только включив их соответствующим образом.

Обозначения на схеме:

• EL1 – устройство ДРЛ;
• С – конденсатор не электролитического типа(должен быть рассчитан на работу с напряжением не менее 250В), служит для снижения потребления электроэнергии за счет уменьшения реактивной мощности;

Видео: Схема подключения дросселя к лампе ДРЛ

• L1- дроссель;
• F1 – предохранитель.

Каждому типу лампы нужен соответствующий дроссель, его задача – понизить ток источника питания, подключение ее напрямую приведет к выходу их строя.

Емкость конденсатора подбирается согласно следующей таблицы:

Бездроссельные осветительные приборы (ДРВ), в отличие от ламп ДРЛ, не требуют специальной схемы включения.

Альтернативные источники освещения

Энергосберегающая лампа светодиодная – это отличный аналог другим источникам освещения, в том числе и ДРЛ, если ее купить, то можно существенно сэкономить на электроэнергии. Замена уличного освещения оправдает себя через три года эксплуатации, даже с учетом работ по переоборудованию.

Выпуском этих осветительных приборов занимаются многие известные зарубежные и российские компании (например, Лисма). В настоящее время цена этих приборов несколько выше, чем стоит лампа ДРЛ, но в ближайшее время эта проблема будет устранена, что сделает светодиодные источники освещения более доступными в Москве, СПб, а так же и в таких городах, как Саранск или Екатеринбург.

Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».

Давно я не писал в раздел по электротехнике. Решил немного исправить эту ситуацию и приготовил для Вас небольшую обзорную статью на тему сколько ватт в киловатте.

Практически у каждого электрического прибора (СВЧ-печь, утюг, холодильник, стиральная машина, электродвигатель и т.д.) на корпусе или в паспорте указана величина мощности, которая выражается в ваттах или киловаттах.

Но сначала немного истории.

А Вы знаете кто такой Джеймс Уатт? Это очень известный инженер-изобретатель родом из Ирландии. Вот так он выглядел.

Именно в честь него и названа единица измерения мощности — Ватт. Кстати, еще до 1882 года такой единицы не существовало, а мощность измеряли в лошадиных силах. Спустя некоторое время, а именно в 1960 году единицу «Ватт» внесли в международную систему единиц (СИ).

Нас, как электриков, больше интересует электрическая мощность. По формуле из физики видно, что мощность — это расход энергии (Дж) за определенное время (сек).

Переводим ватт в киловатт

Перейдем к примеру. Мощность моей стиральной машины составляет 2100 (Вт). Сколько же это киловатт?

Чтобы перевести ватты в киловатты нужно значение 2100 (Вт) разделить на 1000, получим 2,1 (кВт). Если объяснить еще проще, то нужно перенести запятую на три знака влево.

Еще несколько примеров:

• 15400 (Вт) = 15,4 (кВт)
• 2800 (Вт) = 2,8 (кВт)
• 700 (Вт) = 0,7 (кВт)
• 32 (Вт) = 0,032 (кВт)
• 5 (Вт) = 0,005 (кВт)
• 0,2 (Вт) = 0,0002 (кВт)

Переводим киловатт в ватт

На бирках электродвигателя чаще всего мощность указывают не в ваттах, а в киловаттах.

В этом примере мощность двигателя составляет 0,55 (кВт). Чтобы перевести киловатты в ватты, нужно значение 0,55 (кВт) умножить на 1000, получим 550 (Вт). Если объяснить еще проще, то нужно перенести запятую на три знака вправо.

Еще примеры:

• 23 (кВт) = 23000 (Вт)
• 4,2 (кВт) = 4200 (Вт)
• 0,4 (кВт) = 400 (Вт)
• 0,07 (кВт) = 70 (Вт)
• 0,004 (кВт) = 4 (Вт)

Отличие киловатт от киловатт·час

Практически в каждой квартире . Он считает потребляемую нами мощность и выдает на дисплей или счетный механизм показания в виде «киловатт·час».

Не нужно путать эти два названия — киловатт и киловатт·час, т.к. это совершенно разные величины.

Определение киловатта я приводил в начале статьи. Теперь давайте разберемся, что такое киловатт-час. Киловатт-час — это расход энергии (Дж) за время, равное одному часу.

Предположим, что она проработала по времени ровно один час. Таким образом, счетчик электрической энергии насчитает расход, как 2100 (Вт)·1 (час) = 2100 (Ватт·час) = 2,1 (кВт·час).

А если она будет включена 5 часов, то расход составит уже 2100 (Вт)·5 (час) = 10500 (Ватт·час) или 10,5 (кВт·час).

• при одноставочном тарифе умножаем 315 (кВт·час) на 2,95 (руб./кВт·час) = 929,25 (руб.)
• при двухставочном тарифе в дневное время суток 315 (кВт·час) на 2,97 (руб./кВт·час) = 935,55 (руб.)
• при двухставочном тарифе в ночное время суток 315 (кВт·час) на 1,4 (руб./кВт·час) = 441 (руб.)

Отсюда напрашивается вывод, что все таки , приобретая двухтарифный счетчик.

P.S. В принципе это все, что я хотел Вам рассказать. Если у Вас ко мне имеются вопросы, то задавайте их в комментариях к этой статье. Спасибо за внимание.

В этой статье я приведу реальные цифры и показания приборов по мощности и выработки энергии моей солнечной, точнее ветро-солнечной электростанции небольшой мощности (дачный вариант). Для начала немного фотографий чтобы вы поняли и оценили как выглядит солнечная электростанция.

Ниже на фото (слева) деревянная вышка высотой 6 метров, на которой установлены четыре солнечные панели по 100 Вт, и ветрогенератор. В правой части фото внутренняя часть электростанции, это аккумуляторы, контроллер заряда, инверторы и пр.

Ветрогенератор я снимаю на лето за ненадобностью так как энергии от солнечных батарей хватает с запасом и нужды в энергии от ветра нет, контроллер всё равно ветряк останавливает и он стоит. Поэтому будут цифры только по выработке энергии только от солнечных батарей. Ниже в таблице я привёл данные по выработке энергии от солнечных батарей 400 Вт, и их максимальной продолжительной мощности.

>

Данные эти применительны именно к моей солнечной электростанции , регион Самарская область. Цифры средние из наблюдений за показаниями ваттметра и контроллера. Солнечный MPPT контроллер добавляет в сравнении с прошлым PWM контроллером примерно 15-20% энергии.

Зимой выработка энергии очень плохая, особенно в Декабре, в этом месяце бывает всего 4-6 солнечных дней, и бывает совсем без солнца подряд по две недели. В Январе со второй половины чуть получше. В это время до половины всей энергии даёт ветрогенератор, до 5-8 кВт в месяц. Хотя и ветров то особых и нет, среднегодовая скорость ветра у меня в районе 2.6 м/с. Ветер бывает хороший только при смене погоды, и тогда ветряк показывает всю свою мощь до 600 Вт, ниже на видео работа ветряка в сильный ветер.

А так или стоит или еле крутится выдавая 10-30 Вт периодически, а за сутки набегает 70-200 Вт*ч. Общая выработка энергии зимой от ветра и солнца 16-22 кВт*ч в месяц.

Летом уже в начале марта световой день значительно увеличивается и количество солнечных дней возрастает, и тогда надобность в ветогенераторе отпадает. Солнечные батареи гарантировано покрывают моё потребление энергии, которое зимой составляет 18-20 кВт в месяц. А летом к потребителям прибавляется холодильник и насос на воду, и потребление увеличивается в 1.5-2 раза. Также часто используется и электроинструмент, маленькая болгарка, лобзик, шуруповёрт. А вот на освещение энергии уходит меньше. Сейчас каждые сутки потребление примерно по 1.2кВт*ч, а в месяц до 35-40 кВт*ч.

Зимой кстати солнечные батареи у меня дают больше мощности при солнце, это связано с зимним наклоном и холодом, плюс отражение солнечных лучей от снега. Но световой день короткий и выработка начинается с 10 часов утра и уже к 4 часам вечера солнце садится. Также есть такой момент когда солнечные батареи выдают больше своего номинала. Это происходит зимой когда солнце выходит из-за туч и кратковременно панели дают больше своего номинала. Такой момент я заснял на видео.

Думаю из этих данных понятно что даёт реальная электростанция небольшой мощности. Это конечно по современным меркам очень мало, но мне лично хватает. Пока хватает даже с запасом, но в будущем постепенно буду увеличивать и количество потребляемой энергии, и мощность электростанции. А так в общем зимой вместе с ветряком около 20 кВт в месяц выходит, а летом без ветряка 40 кВт в месяц по выработке.

Отдельно хочу отметить что у меня по отношению к мощности солнечеых батарей довольно большая ёмкость аккумуляторов, и это позволяет зимой по нескольку дней переживать используя накопленную энергию без солнца и ветра. И так аккумуляоры меньше циклируются, и глубина разрядов меньше. Аккумуляторы я ниже 12.0В не разряжаю, и заряжаю более полно, до 14.7В, а не как некоторые до 13.8-14В. Автомобильные аккумуляторы вообще положено заряжать хотябы раз в 2-3 месяца до 15.7-16.2В, как написано в инструкции по эксплуатации.