Установка ворот из профнастила с калиткой. Распашные ворота из профнастила для дачи – изготовление и установка своими руками Ворота для дачи из профнастила своими руками

Ворота и калитка - необходимое дополнение к забору их профлиста. Ворота обеспечивают проезд на участок автомобилей и спецтехники, а калитка предназначена для тех, кто пришел пешком. В отличие от забора конструкция ворот и калиток оказывается более сложной, поэтому для них разрабатывается отдельный чертеж и производится специальный расчет материалов.

Мы хотим предложить вам несколько готовых чертежей ворот и калиток из профнастила, которые вы сможете подстроить под ваши условия. Высота забора и калитки должна соответствовать высоте забора.

Основные виды ворот для дачных и загородных домов

• распашные - представляют собой две распашные створки, которые открываются внутрь или наружу. Простые и дешевые в установке, однако, при въезде могут повредить автомобиль, особенно если будет сильный ветер. Также под них нужно расчищать значительное пространство.
• сдвижные или откатные ворота с направляющим рельсом - дверь двигается на роликовом механизме вдоль линии забора. Сложная конструкция, специальная дорогостоящая фурнитура делает такие ворота не самыми доступными. Но они обеспечивают более высокий уровень комфорта: автоматизированный привод дает возможность открывать их, не выходя из машины.

Чертежи распашных ворот и калиток

При составлении чертежа важно определить ширину проема ворот и калитки, высоту, а также модель каркаса. Не стоит забывать, что при проектировании ворот нужно правильно распределить нагрузку по створке, ведь она крепится на боковые петли и их вес полностью ложится на столбы опор. По этой причине столбы ворот нередко делают из более толстой профильной трубы или выкладывают из кирпича.

Толщина металла профильной трубы должна составлять не менее 3-4 мм. Соответственно и фундамент под опорами ворот должен быть достаточно надежным. Слабые опоры приведут к провисанию створок и деформации конструкции от ветровых нагрузок и силы тяжести створок. Для каркаса нужно использовать более легкую профильную трубу, чтобы не допустить перегрузку на створках, однако слишком тонкий каркас не устоит перед ветровыми нагрузками.

Обратите внимание на выбор ширины ворот. Оптимальной является ширина в 4 метра она позволяет спокойно въезжать как легковым, так и грузовым автомобилям даже с узкой улицы. Помните, чем шире створка, тем большую нагрузку она создает на опоры (в соответствии с законом рычага).

Схемы ворот и калитки из профнастила с параллельным каркасом

1. Перед нами «классический » и хорошо сбалансированный чертеж ворот с калиткой. Высота в 2 метра соответствует традиционной высоте забора из профлиста. Столбы 60х60 должны справиться с каркасом из трубы 40х20. Сам каркас не перегружен, прост в расчетах, не требует много материалов. У него лишь один недостаток - отсутствие диагональной жесткости. Ее компенсирует наличие сразу двух горизонтальных планок профильной трубы, которые образуют на створке три секции шириной 60-70 см.

Также характерной особенностью является наличие верхней перекладины. Она дает более сбалансированное распределение нагрузки, предотвращает смещение столбов по направлению друг к другу однако для успешного въезда на участок высоких машин нужно сделать ее съемной.

2. Еще один вариант чертежа. На этот раз без перекладины. Обратите внимание, что опорные столбы в связи с отсутствием перекладины имеют больший диаметр.

3. Распашные ворота со встроенной калиткой. Такая схема прекрасно подойдет тем, кто имеет ограниченное пространство для входа/въезда на территорию. На ширине в 4 метра помещаются и ворота, и калитка. Однако, стоит понимать, что наличие калитки увеличивает массу створки, а значит сечение бокового столба должно быть не менее чем 10х10 см и лучше разместить калитку ближе к столбу (по закону рычага она даст меньшую нагрузку опору ворот).

Схемы ворот и калитки с диагоналями

Наличие диагональных элементов каркаса повышает жесткость конструкции и делает ее устойчивой к различного рода деформациями, однако следует помнить, что дополнительные линии - это дополнительная нагрузка и здесь важно правильно подобрать рисунок. Так вместо двух горизонтальных планок лучше использовать одну. Варианты расположения диагональных планок приведены в чертежах ниже. Сечение опорных столбов для забора с диагоналями должно быть не менее 80х80.

1. Диагонали от крайних углов к середине или наоборот. Такие схемы достаточно красиво выглядят. Одна похожа на снежинку, другая образует ромбовидный рисунок.

Длина гипотенузы:, где а и b - стороны прямоугольного треугольника.

2. Диагонали от одного угла створки к другому. Схема позволяет минимизировать нагрузку на створку и при этом придать необходимую жесткость, однако сваривать такую диагональ не очень удобно.

3. Небольшие диагонали по углам створок. Достаточно красиво выглядит создает минимум нагрузки, однако такие створки обладают высокой парусностью, а, значит, могут пострадать от ветровых нагрузок.

В следующем видео вы получите ценные советы, как предотвратить скашивание опорных столбов под тяжестью створок:

Чертежи откатных ворот из профнастила

Самым оптимальным вариантом сдвижного забора, который можно возвести собственными силами, является конструкция с направляющим рельсом. Для нее достаточно просто подобрать комплекты фурнитуры и системы автоматизации. Ворота включают выдвижную створку с нижним рельсом, который движется по специальной системе роликов. Для того чтобы конструкция уравновешивалась в закрытом виде к каркасу сбоку приваривается дополнительная треугольная консоль.

Как можно заметить каркас ворот состоит из рамы и консоли, которые выполнены из более толстой профильной трубы (60х40 ). Внутренние элементы консоли также лучше сделать из этой трубы. Внутри рамы ворот рисунок каркаса можно сделать в разных вариантах (с прямоугольниками или треугольниками. Главное, чтобы труба была более легкой трубы (например , 40х20). Также не стоит делать решетку слишком частой. Порядок монтажа откатного забора представлен в следующем видео:

Надеемся, что приведенные чертежи помогут вам сделать собственные ворота и калитку из профнастила, которые будут удобными, надежными и долговечными.

Если вы не знаете, как сделать ворота из профнастила своими руками, и думаете, что это сложно, то эта статья убедит вас в обратном. В ней я подробно расскажу о двух вариантах конструкций, которые при желании может собрать любой человек. Выберите подходящее вам решение и соберите конструкцию без посторонней помощи.

Ворота распашного типа

Это самый простой вариант, который может быть. Для его реализации не нужно быть специалистом-строителем. Все очень просто и понятно, если руководствоваться рекомендациями из этой главы и соблюдать аккуратность.

Расчетные работы

В первую очередь нужно провести подготовительные действия, чтобы вы знали, сколько того или иного материала понадобится. Также стоит определиться со всеми нюансами конструкции и размерами.

Процесс состоит из следующих этапов:

• Вы должны решить, какие ворота у вас будут . Это может быть как отдельная система, так и вариант, совмещенный с калиткой (выше показано именно это решение). Конструкция с калиткой немного сложнее, но практичнее и удобнее, поэтому я советую использовать именно ее;
• Определитесь с размерами створок . Не нужно делать их очень широкими, так как это повышает нагрузку на опоры. Самое практичное решение – створки по 2 метра, в итоге получается удобный для автомобилей проезд и конструкция не очень массивная ;

• Сделайте эскиз ворот . В чертеже нужно отразить размер створок и их высоту. Отрисовывается каркас, который желательно усилить перемычками, и отмечаются все важные нюансы (от проушины под замок до защелки на калитке). Имея под рукой наглядный рисунок, вы без труда рассчитаете материалы и будете точно представлять конечный результат;
• Продумайте конструкцию столбов . Это могут быть как опоры из кирпича, к которым закреплены металлические элементы, так и столбики из профилированной трубы. Второй вариант проще, и цена намного ниже, поэтому мы рассмотрим именно его. Минимальный размер опор 80х80 мм, но я советую брать 100х100 мм, чтобы не волноваться за надежность;

• Проведите расчеты материалов . Имея под рукой чертеж, сделать это нетрудно. Ниже я расскажу, какие материалы куда идут, поэтому перед расчетами ознакомьтесь с перечнем из главы ниже.

Необходимые материалы и инструмент

Разберемся, какие материалы нужны для того, чтобы собрать распашные ворота. Для простоты информация представлена в таблице.

Теперь разберемся с инструментом.

Чтобы справиться с работой, вам нужен такой набор приспособлений:

• Сварочный аппарат – самая важная часть оборудования. Если вам скажут, что можно сделать ворота своими руками без сварки, то не стоит верить таким утверждениям. Гораздо проще взять приспособление напрокат или привлечь на 1-2 часа сварщика, чем собирать конструкцию, надежность которой никто не сможет гарантировать;

• Резка металла производится с помощью болгарки. Это незаменимый инструмент для подобных работ. Также не забудьте приобрести несколько отрезных кругов требуемого диаметра и один зачистной диск;
• Для замеров и разметки нужна рулетка и карандаш или фломастер. Контроль всех угловых соединений производится с использованием уголка. А строительный уровень поможет выставить конструкцию идеально ровно;

• Если профлист будет крепиться на заклепки, то вам необходима дрель и сверла соответствующего диаметра. При креплении с использованием кровельных саморезов не обойтись без шуруповерта со специальной насадкой.

Монтаж столбов

Правильный монтаж опорных столбов – гарантия надежности ваших ворот.

• В первую очередь нужно определить местоположение ворот . Далее производится разметка расположения столбов. Для удобства лучше натянуть шнур, чтобы определить точное положение каждого из элементов;
• Глубина ямы должна быть примерно полтора метра . Что касается ее ширины, то обычно ее делают около 30-40 сантиметров. Копать можно как лопатой, так и специальным буром, если такой есть у вас под рукой. Помните один простой нюанс: чем шире лунка, тем больше расход раствора, но тем надежнее крепление опор;

Для обеспечения наилучшей надежности можно залить основание под всем проездом. Для этого копается траншея шириной 20 и глубиной 30 см. В нее для прочности закладывается арматура толщиной 10-12 мм.

• На дно ямы засыпается подушка из гравия или щебня толщиной 20-30 см . Материал тщательно утрамбовывается. Ставится столбик и проверяется высота его расположения, если необходимо, можно еще подсыпать щебня. Далее пространство вокруг столба заполняется кирпичом, камнями и кусками бетона, наполнитель позволяет в разы уменьшить расход раствора;
• Для наилучшего крепления столбиков можно в их подземной части приварить несколько элементов. Это могут быть куски уголка или арматуры, расположенные в хаотичном порядке. Такие распорки позволят закрепить опору максимально надежно. Чтобы вам было понятно, ниже показано фото такого варианта ;

• Готовится раствор . Если у вас ямы заполнены наполнителем, то делайте жидкий состав, чтобы он заполнит все пустоты и скрепил все камни и кирпичи в яме, создавая монолитный блок. Если наполнителя нет, то делайте раствор из расчета 1 часть цемента на 3 части песка и 5 частей щебня. Густота может быть повыше, так как вы все равно будете заполнять яму полностью;
• При бетонировании и перемычки ее уровень должен быть ниже, чем у столбов . Так вы сможете получить удобный въезд без возвышения под воротами. На нужном уровне ставятся доски, и вы заливаете конструкцию как положено, на фото ниже показан именно такой вариант.

После заливки нужно дать бетону набрать прочность. Столбы оставляются на 5-7 суток, чтобы раствор успел хорошо схватиться.

Изготовление каркаса створок

Разберемся, как сделать створки ворот, точнее их каркас:

• В первую очередь по чертежу нарезаются элементы для конструкции . Если используется уголок, то соединения нужно резать под углом 45 градусов, профилированную трубу можно соединять и путем совмещения прямых торцов;
• Готовится место под проведение работ . Нужна ровная площадка, под металлические части можно подложить бруски или брусок. Важно, чтобы вы совместили все элементы в одной плоскости. Элементы наружного каркаса складываются так, как они будут соединяться, после чего углы проверяются с помощью угольника, а также измеряются диагонали, если они одинаковы, значит, можно продолжать работу;

• Производится сваривание элементов . Важно при работе следить за тем, чтобы части не сместились, поэтому лучше, чтобы помощник придерживал конструкцию. Швы провариваются очень тщательно, чтобы соединение было стойким к нагрузкам;

• Все сварные швы зачищаются болгаркой. Это позволяет придать соединениям более аккуратный вид и помогает найти изъяны в соединениях при их наличии. При необходимости проблемные участки подвариваются еще раз ;

Проверьте, подходят ли каркасы под проем. Просто положите их между столбами, они должны располагаться с зазорами между элементами примерно в 2 см. Если все хорошо, можно продолжать работы.

• В последнюю очередь привариваются ребра жесткости . Их расположение может быть разным, но чаще всего вваривается одна диагональная и одна горизонтальная перемычки. В углах для прочности можно дополнительно приварить пластинки.

Установка створок

При установке ворот нужно руководствоваться простой схемой, которая представлена ниже:

• Для того чтобы выставить ворота в требуемом положении, поставьте под них доску нужной длины . Чтобы она располагалась по уровню, подкладывайте кирпичи или куски досок определенной толщины. На подготовленное основание ставятся створки, чтобы они не упали, привяжите их к столбам веревкой;

После приваривания элементы всегда немного проседают, поэтому под середину створок в месте их соединения подкладывается кусок доски толщиной 2 сантиметра.

• Верхняя часть тоже фиксируется . Для этого берется труба подходящей длины и привязывается к столбам, располагаясь по верхней кромке ворот. После этого конструкция будет стоять очень стабильно;

• Размечается расположение петель. Если поверхности окрашены, то в месте крепления нужно очистить поверхность, чтобы открыть . Петли прихватываются к столбу и воротам в нескольких местах, чтобы створки держались на конструкции. Тут важно контролировать положение завесов, чтобы не приварить их наперекосяк;
• Проверяется открывание ворот . Если все нормально, то можно проводить окончательное приваривание петель. Тут важно закрепить элементы как можно надежнее;

• Привариваются проушины и другие элементы, и каркас окрашивается . Лучше всего использовать составы «3 в 1», совмещающие грунт, краску и антикоррозионный состав. При окрашивании особое внимание уделяйте стыкам и труднодоступным участкам. Для наилучшего эффекта нанесение производится как минимум в два слоя;

• Крепится профнастил . Для этого лист примеряется к поверхности, при необходимости в нем делаются вырезы под петли, работы проводятся обычными ножницами по металлу. Крепление производится либо заклепками нужного цвета (тогда под них сверлятся отверстия), либо кровельными саморезами (тогда ничего крепить не нужно). Фиксировать лист надо через одну волну.

Откатные ворота

Сделать откатные ворота из профнастила своими руками намного сложнее, чем распашные. Но если вы готовы разобраться в процессе, то сможете справиться и с этим вариантом конструкции. Технология изготовления отличается от вышеописанного варианта, поэтому внимательно прочитайте весь раздел.

Планирование и расчеты

Если вы допустите просчеты на этом этапе, то конструкция может оказаться нерабочей, поэтому нужно учесть все факты, чтобы выбрать оптимальные параметры.

В ходе работы выполняются следующие действия:

• Определяется высота и ширина конструкции . Что касается высоты, то она делается такой же, как и у забора. Ширина измеряется по расстоянию от столба до столба по внутренней стороне проема;
• Фактические размеры рассчитываются так: ширина проема умножается на 1,5 и добавляется 200 мм . Разберемся с показателями: конструкция состоит из полотна, которое должно перекрывать примыкания к столбам (берется по 100 мм с каждой стороны) и противовеса, который делается на половину длины проема. То есть при ширине в 3 метра расчет выглядит так: 3х1,5+0,2=4,7 метра;

• Высчитывается фактическая высота полотна ворот . Она меньше общей, так как нужно отнять высоту каретки и толщину трубы. Если используется профтруба шириной 60 мм и каретка высотой 130 мм, то от общей высоты отнимается 190 мм. Высоту каретки можно узнать из инструкции, которая идет с комплектующими для ворот;
• Делается чертеж конструкции . Тут все просто: на основании всех данных, которые мы вычислили ранее, создается эскиз. На нем четко прописываются все размеры, причем рассчитывается как длина элементов каркаса, так и длина перемычек.

Чем подробнее будет схема, тем проще будет вам работать, и тем точнее вы высчитаете необходимый объем материалов.

Материалы и инструмент для работы

Для начала рассмотрим, какие материалы понадобятся:

• Профлист, лучше выбирать варианты толщиной не менее 0,5 мм. Цвет подбирается исходя из окружающей обстановки, он должен сочетаться с забором. Высота листов профнастила должна быть такой, как вам необходимо, полезная ширина всегда одинакова и составляет 1150 мм, исходя из этого, рассчитать количество несложно;
• Для каркаса используется профильная труба. Наружная конструкция делается из элементов сечением 60х30 мм, а для перемычек применяется вариант 40х20 мм. Это позволяет сделать каркас прочным, но в то же время легким, использовать варианты большего сечение не стоит из-за большого веса;

• Для крепления профилированного листа можно использовать заклепки или кровельные саморезы. Если нужно крепить конструкцию к столбам из кирпича, то понадобятся анкерные болты 10х80 мм;

• Для защиты каркаса приобретите краску и грунт или состав «3 в 1»;
• Чтобы соорудить основание, нужен швеллер шириной 200 мм и арматура толщиной 12 мм. Также понадобится цементный раствор;
• Наконец, нам не обойтись без монтажного комплекта для откатных ворот. В него входит направляющая, нижние каретки, верхние ролики и торцевые уловители, а также заглушки. Обычно все продается в наборе, поэтому проблем с приобретением не возникнет. Единственное, что нужно участь – вес ворот, именно под него и выбирается конкретный комплект .

Что касается инструмента, то используется такой же набор, как и в случае выше. Поэтому еще раз перечислять перечень нет смысла.

Сооружение основания

Прочность фундамента имеет очень большое значение для откатных конструкций, поэтому ни в коем случае не нарушайте нижеприведенные рекомендации:

• Сваривается конструкция из швеллера и арматуры . Нам нужен кусок швеллера шириной 200 мм и длиной в половину расстояния между столбами. К нему в нижней части привариваются стойки из арматуры диаметром 12 мм длиной 170 см. В конструкции может быть 2 или 3 опоры в зависимости от ее ширины, сваривается каркас, его конфигурация показана на рисунке ниже;

• Под сваренную вами конструкцию по линии расположения копается яма . Траншея должна иметь такую же конфигурацию, как и ваша армирующая заготовка. Глубина должна быть как минимум на 10 см больше;
• Насыпается песчаная подушка . Слой песка должен быть около 10 см, поверхность тщательно утрамбовывается;
• Ставится каркас . Тут важно натянуть шнур для того, чтобы задать плоскость расположения швеллера. Также положение конструкции проверяется с помощью строительного уровня, важно выровнять основу идеально ровно перед продолжением работ;

• Если планируется электропривод, к конструкции протягиваются провода . Они прокладываются в земле и выводятся в нужном месте, чтобы потом не пришлось долбить бетон;
• Заливается раствор . Если платформа располагается выше уровня почвы, то сооружается опалубка. Верхняя часть фундамента должна располагаться вровень с плоскостью швеллера. После заливки конструкция должна отстояться как минимум неделю для набора прочности.

Сварка каркаса

Чтобы конструкция работала как положено, она должна быть идеально ровной.

Рабочий процесс по свариванию выглядит так:

• Нарезаются элементы наружного каркаса из трубы 60х30 . Далее они раскладываются на ровной поверхности или на специально подготовленном основании. Важно, чтобы все части лежали на ровной плоскости и хорошо стыковались. На схеме ниже показано, как следует стыковать все элементы, проверяются углы и переменяются диагонали, чтобы убедиться, что в конструкции нет перекосов;

• Рама прихватывается на соединениях. Потом перепроверяются углы и диагонали, если все нормально, то швы полностью провариваются;

• Нарезаются и складываются элементы внутреннего каркаса из трубы 40х20 . Эта часть конструкции вначале сваривается отдельно, после чего ставится в наружный каркас и прихватывается точками через каждые 40 см. В итоге получается жесткая конструкция.

Монтаж ворот

Откатные ворота из профлиста своими руками ставятся в такой последовательности:

• Крепятся роликовые опоры . Тут все просто: нижняя пластина приваривается к швеллеру, важно выставить элементы ровно и хорошо проварить соединение, чтобы оно не треснуло под нагрузками;

• Верхние ролики разбираются, кронштейны крепятся к столбам . Их нужно размещать на определенной высоте, которая вычисляется по чертежу. Элементы должны размещаться заподлицо столба и не выступать в проем;

• К нижней части ворот приваривается направляющая . Тут все просто, главное разместить ее ровно и закрепить надежно. При необходимости закрепляется зубчатая рейка, она используется в автоматизированных системах. Особенности ее крепления четко прописаны в инструкции, которая всегда идет в комплекте, поэтому никаких проблем не возникнет;

• Готовые ворота задвигаются по роликовым опорам до конца . Конструкция не должна выглядывать в проеме и находиться в самом крайнем положении. При необходимости нижние ролики регулируются с помощью специальных болтов;

• На поддерживающий кронштейн ставятся ролики и регулируются таким образом, чтобы полотно ворот располагалось вертикально;

• Ворота закрываются до нужного нам положения . Далее надо пометить расположение кронштейна нижнего уловителя. Крепеж устанавливается в требуемое место, после чего ставится сам уловитель и его положение регулируется по воротам перед креплением. На торцевую часть рейки ставится заглушка с резиновой проставкой для амортизации при фиксации в уловителе;

• Верхний уловитель ставится аналогичным образом с той лишь разницей, что он располагается на 80 мм ниже верхней части;
• Проверяется рабочий ход ворот. При необходимости проводятся дополнительные регулировки, все элементы можно выставить в нужное положение, и это очень удобно. Если у вас вариант с электроприводом, то он подключается по схеме, после чего проверяется его работа.

Вывод

Сделать ворота из профнастила несложно, если использовать этот обзор как инструкцию. Видео в этой статье поможет вам еще лучше разобраться в тонкостях рабочего процесса, ведь в нем наглядно показаны многие важные моменты. Если у вас все же остались вопросы по теме, то пишите их в комментариях внизу страницы.

Все чаще на приусадебных и загородных участках можно увидеть калитки из металлопрофиля самых разнообразных форм и размеров. У этого материала множество достоинств: прочность, надежность, презентабельный внешний вид, большой срок службы и невысокая стоимость. О том, как сделать калитку из профнастила самому быстро и без лишних затрат — читайте ниже.

Пример калитки из профнастила – фото варианта с установкой на кирпичных столбах

Как выбрать размеры калитки из профнастила?

Каких-то жестких обязательных норм и ограничений в части размеров калиток не существует. Однако при их выборе нужно учитывать следующее:

1. Оптимальная ширина калитки из профнастила — 1,0 м. Такая ширина проема позволяет без труда занести на участок мебель или другие габаритные вещи. При этом если она будет больше, то это может привести к быстрому износу петель или же перекосу полотна калитки.
2. Высота калитки не должна превышать 2,0 метров. Если забор вокруг участка имеет большую высоту, то такая калитка из профлиста будет смотреться не очень удачно. В этом случае в проеме между опорными столбами выше нее лучше установить дополнительные перекладины с вставкой из металлопрофиля. Это позволит не утяжелять чрезмерно полотно самой калитки.

Из этих правил, естественно, есть исключения. Например, если ваш рост или рост кого-то из вашей семьи выше 2,0 метров, то изготовление калитки из профнастила большой высоты будет просто необходимым. Однако при этом вы не должны забывать об использовании специальных петель и укреплении рамы дополнительными поперечинами.

Установка опорных столбов

Первый и один из самых трудоемких этапов работы — это монтаж опорных столбов, на которых будет держаться калитка из металлопрофиля, своими руками. Сделать это несложно, но времени займет достаточно много, особенно если речь идет о кладке из кирпича.

Существует два варианта устройства забора из профилированного листа. Первый и наиболее простой — это вариант крепления ограждения к вкопанным в землю столбам из металлических труб. Во втором варианте забор с воротами и калиткой из профнастила крепятся к столбам из кирпича или камня.

Использование металлических опорных столбов

Использование профилированного листа для изготовления входной группы получило такое распространение, так как сделать калитку и ворота из профнастила очень просто и недорого. Поэтому в подавляющем большинстве случаев в качестве опор применяются именно металлические трубы. Установить их гораздо проще, дешевле и быстрее, чем кирпичные.

Для опорных столбов калитки лучше всего подойдет профильная труба 80х80 мм с толщиной стенки 3-4 мм . Для их установки в земле выкапываются ямы, размером не менее 300х300 мм и глубиной не менее 1,0 м.

Глубина ям зависит от того, какой грунт в месте установки столбов. Если почва каменистая, то достаточно будет и 70 см. Но если почва глинистая, глубина ям должна быть не меньше глубины промерзания грунта. В большинстве регионов средней полосы это 1,2 м.

Будьте внимательны

Установка калитки из профнастила на недостаточно заглубленные столбы в пучинистом грунте приводит к серьезным деформациям рамы и полотна, исправление которых, зачастую, невозможно.

Опорные столбы из кирпича или камня

В этом случае размеры фундамента должны быть больше, чем сечение опорного столба. Обычно такие столбы делают в 1,5 кирпича, то есть 390х390 мм. Поэтому фундамент должен быть размером не меньше, чем 500х500 мм. Поскольку изготовить такие столбы для калитки из профнастила самому намного сложнее, этот вариант выбирается реже.

Сама по себе кирпичная кладка плохо выдерживает нагрузку на изгиб, поэтому для придания столбу дополнительной прочности в яму до заливки фундамента бетоном устанавливается металлическая труба. Вокруг нее и выполняется кладка из кирпича или камня. К этой же трубе привариваются металлические закладные, которые выводятся за пределы кладки. На них впоследствии и будет выполняться установка ворот и калитки из профнастила.

Классическая калитка из металлопрофиля – фото монтажа на столбах с помощью внешней рамы и закладных

Верхняя часть металлических опорных столбов должна быть закрыта заглушками для предотвращения попадания влаги внутрь столба. Если возле калитки планируется установка светильников, то до бетонирования столбов в них необходимо затянуть провод в гофрированной трубе.

Подготовка деталей для рамы

Пока бетонная смесь в фундаментах опорных столбов набирает необходимую прочность, можно заняться сборкой самой калитки. Перед тем, как сделать калитку из профнастила своими руками, необходимо изготовить раму для нее.

Для рамы берут профильную трубу 40х40 мм или 60х30 мм . Легкую небольшую калитку можно сделать и из трубы 40х20, но тогда для придания раме необходимой жесткости трубу нужно располагать узкой стороной к обшивке из профлиста.

На дно ямы насыпается и тщательно уплотняется слой щебня. Затем в нее строго вертикально, с помощью уровня, устанавливаются столбы, и яма заполняется бетонной смесью. Навешивать на забетонированные трубы ворота и калитки с металлопрофиля можно не раньше, чем через 5-6 дней. Это время необходимо для того, чтобы бетон набрал хотя бы 20-30% своей прочности.

Чтобы не допустить ошибки при подготовке деталей, перед порезкой трубы лучше предварительно нарисовать эскиз или выполнить чертеж калитки из профнастила со всеми необходимыми размерами. Пример такого чертежа приведен ниже.

Подробный чертеж калитки из металлопрофиля

Подготовленную трубу очищают от ржавчины с помощью металлической щетки и нарезают на заготовки необходимой длины. Для сборки края заготовок обрезают под углом 45°.

Кроме того, для того чтобы изготовить калитку из профнастила необходимо вырезать одну или две поперечины, в зависимости от ее высоты, которые должны вплотную входить между большими сторонами рамы. Это сделает конструкцию более жесткой и впоследствии облегчит установку замка.

Сварка рамы калитки

Соединяют заготовки между собой с помощью сварки. Чтобы рама при этом не деформировалась, перед тем, как сделать калитку из профлиста, заготовки нужно из профильной трубы закрепить в самодельном кондукторе .

Изготовить его очень просто:

1. Берется лист ОSВ толщиной не меньше 10 мм или лист толстой фанеры.
2. Из него вырезается полотно, ширина и высота которого должны быть минимум на 50 мм больше, чем планируемые размеры калитки.
3. Подготавливаются струбцины, которые будут удерживать элементы рамы, прижимая металлические профили к поверхности листа. Струбцин должно быть в два раза больше, чем сварных швов.

Перед тем, как сварить калитку из профнастила, тщательно проверяются все углы и замеряются диагонали рамы. Между верхней и нижней перемычками рамы калитки устанавливаются одна или две поперечины. Затем устанавливаются струбцины, которые должны находиться на небольшом расстоянии от места сварки.

Схема, как сварить калитку из профнастила с помощью кондуктора из плиты OSB и струбцин

После фиксации всех элементов каркаса на кондукторе, необходимо еще раз проверить углы и параллельность противоположных сторон рамы. Затем можно приступать к сварке. При этом струбцины нельзя снимать до тех пор, пока швы полностью не остынут — иначе температурные напряжения в металле могут деформировать и даже разрушить металл. После окончания сварки все стыки зачищают.

Благодаря подобной технологии сварки калитка из профлиста своими руками может быть изготовлена даже совсем новичком. При этом даже если у вас есть некоторый опыт сварочных работ, не рекомендую пренебрегать фиксацией заготовки. Помните, что изготовление новой рамы после случайной порчи старой займет больше времени и будет стоить дороже, чем изготовление простейшего кондуктора.

Чертеж на ворота распашные металлические с калиткой из профнастила (нажмите, чтобы увеличить)

На небольших дачных участках часто устанавливают ворота с калиткой из профнастила. Все операции по сборке рамы калитки, встроенной в полотно ворот, выполняются так же, как и описанные выше. Изменению подвергается конструкция ворот, в которых должен быть предусмотрен проем для установки. Кроме того, необходимость встраивать калитку накладывает определенные ограничения на ее высоту.

Установка фурнитуры на калитки из металлопрофиля

После сборки рамы калитки, но до зашивки каркаса металлопрофилем, к калитке привариваются петли и пластины для установки замка и ручки, если это необходимо.

Петли для калитки из профнастила устанавливают навстречу друг другу и прихватывают сварными швами длиной 1-2 см. Петли ставятся так для того, чтобы полотно нельзя было снять после окончательной установки. При такой установке калитку можно только срезать болгаркой. Крепят петли на расстоянии 25-30 см от верхнего и нижнего краев полотна.

Монтаж петель на калитку из профлиста

Выбирая замок на калитку из профнастила, нужно обязательно обращать внимание на оговоренные производителем в паспорте условия его эксплуатации. Замок должен быть предназначен для наружной установки . При выборе сердцевины замка предпочтение нужно отдавать тем, которые изнутри открываются без ключа. Это избавит вас от проблем, если зимой в замке замерзнет вода.

При открывании полотна внутрь замок может как врезным, так и накладным. Если калитка открывается наружу, на ней ставится только врезной замок. Замок и ручка для калитки из профнастила обычно устанавливаются на высоте приблизительно 90 см.

Из врезных замков наиболее удобны специальные узкопрофильные замки , предназначенные для установки в профильные трубы. Сам принцип их монтажа частично защищает их от влаги и пыли, что повышает их срок службы.

Узкопрофильный замок для калитки из профнастила

Перед тем, как врезать замок в калитку из профнастила, необходимо разметить место его установки: прямоугольную прорезь для тела и окружности для сердечника. Кроме того, лучше сразу же наметить места крепления ручки. Далее процесс установки достаточно прост:

1. С помощью болгарки делаются прорези вдоль длинных сторон.
2. Вдоль коротких сторон с помощью дрели высверливаются отверстия как можно ближе друг к другу. Сверлить необходимо не по самой полосе разметки, а немного внутри прямоугольника.
3. Чтобы установить врезной замок в калитку из профнастила до нужной формы отверстие доводится с помощью напильника.
4. Круглые отверстия для сердечника выпиливаются с помощью борфрезы по металлу. В случае ее отсутствия также можно использовать сверление по контуру и доводку напильником.
5. Сверлятся отверстия для монтажных винтов.
6. Место вокруг замка очищается от ржавчины, грунтуется и красится.
7. Выполняется установка замка на калитку из профнастила, но без накладок — они монтируются уже после зашивки рамы.

На этом установка замка в раму завершена. Однако, так как поставить замок на калитку из профнастила — это только половина дела, на этом работа не заканчивается. Необходимо выполнить монтаж ответной части в опорный столб. Этот этап выполняется уже после монтажа калитки на столбы.

Наглядный пример, как вставить замок в калитку из профнастила (нажмите, чтобы увеличить)

Дополнительно может устанавливаться запор или защелка на калитку из профнастила. Такие решения имеют смысл как с точки зрения повышения безопасности, так и для удобства — особенно, если калиткой часто пользуются. В этом случае проще закрывать ее на защелку, чем каждый раз возиться с замком. Также можно сразу приобрести замок с защелкой, и не устанавливать ее отдельно.

Как установить калитку из профнастила на опорные столбы?

После того, как прошло несколько дней, бетонная смесь в фундаментах опорных столбов набрала часть своей прочности, а сборка каркаса закончена, можно выполнять монтаж калитки из профнастила.

Для этого под раму подкладывают деревянный брусок. Калитка с помощью уровня выставляется строго вертикально и на опорном столбе отмечают места крепления вторых половинок петель. При этом необходимо помнить о том, что для нормального открывания в зимнее время, полотно должно быть выше поверхности дорожки на 100 мм. Особенно если вы выполняете монтаж калитки на дачу из профнастила, где зимой снег чистится редко.

Разметив места установки петель, их временно крепят к опорным столбам с помощью электросварки. После проверки открывания и закрывания калитки, петли обваривают сплошным швом.

Учитывайте

Установка калитки из профнастила своими руками требует внимательности и многократной перепроверки, поскольку без "свежего взгляда" со стороны легко допустить ошибку.

Если калитка установлена правильно, она не должна самопроизвольно открываться или закрываться. Чтобы она не открывалась в обе стороны, на противоположную петлям опору приваривается ограничитель.

Когда сварочные работы закончены, все швы зачищают с помощью угловой шлифмашинки, а с рамы убирают ржавчину и грунтуют. После чего окрашивают за два раза краской по металлу для наружных работ. Установленную в раме основную часть замка при этом необходимо закрыть пленкой или строительным скотчем.

Установленная на столбы рама калитки из металлопрофиля

Это предпоследний этап перед зашивкой, так как установить замок на калитку из профнастила нужно и в опорный столб. Для этого ригель намазывается зубной пастой и замок закрывается. После этого на столбе будет отмечено место, куда должно заходить запорное устройство.

Если замок простой и приемный блок отсутствует, то необходимо просто высверлить отверстие нужной формы и довести его напильником. Если же приемный блок есть, то необходимо сначала разметить его расположение исходя из места захода ригеля, после чего, опять-таки, высверлить отверстие нужной формы. Затем сверлятся отверстия для крепежей, и выполняется установка ответной части.

Зашивка калитки из профлиста

После высыхания краски, полотно калитки зашивается профилированным листом. Как правило, для этого используют стеновой профнастил С-20 или С-21 толщиной 0,5-0,6 мм. Применение листа с меньшей высотой волны не рекомендуется.

Для крепления профлиста используют кровельные саморезы, реже — специальные заклепки. Иногда для этого применяют болтовые соединения, однако это делать не рекомендуется, поскольку в таком случае не обеспечивается необходимая защита от коррозии для полотна в месте прохода болта сквозь профлист. Крепят листы через каждую волну по горизонтали и в каждую поперечную балку — по вертикали.

Зашитая профнастилом калитка со сторонами, закрытыми уголками

При желании, все стороны калитки из профнастила закрывают специальными квадратными планками в цвет профлиста. Это придает ей законченный вид и, кроме того, является дополнительной защитой для рамы от воздействия влаги.

После зашивки полотна устанавливаются накладки на замок, а также ручка на калитку из профнастила.

Дизайн калитки из профнастила

После того, как рама готова, пора подумать и об оформлении. Несмотря на сравнительную простоту конструкции, вариантов дизайна может быть очень много, в том числе и с использованием декоративных элементов.

Самая простая калитка из профнастила представляет собой прямоугольную раму из профильной или круглой стальной трубы, на которую крепится металлический профилированный лист. Отлично подойдет такая калитка для забора из профнастила — особенно хорошо она впишется в обычное глухое ограждение дачного или приусадебного участка. Неплохо подобное решение смотрится и с ограждением из кирпича или камня, в том числе и при использовании в качестве опор столбов из этих материалов.

Еще красивее будет смотреться калитка из профнастила с ковкой. В этом случае профилированный лист будет служить своеобразным фоном для декоративных кованых деталей. Кроме того, если кованые элементы покрывают весь проем, они усиливают каркас калитки и делают ее более устойчивой к взлому.

Кованая калитка из профнастила своими руками может быть сделана без особых проблем. Сейчас готовые декоративные кованые детали можно купить практически в любом магазине строительных материалов. Главное не перестараться с коваными элементами, чтобы полотно калитки не выглядело пестрым и перегруженным декором.

Для начала лучше нарисовать эскиз оформления калитки. Приобретенные в соответствии с эскизом детали раскладываются на полотне и привариваются к раме, начиная с наиболее крупных и заканчивая самыми маленькими. Однако такие калитки из профнастила с элементами ковки смотрятся много хуже, чем изделия настоящих специалистов.

Калитка из профнастила с ковкой – фото некоторых кованых элементов, изготовленных на производственных линий, а также простой эскиз, который с помощью них можно реализовать.

Во-первых, профессиональная художественная ковка позволяет изготовить очень изящные и тонкие элементы, которые нельзя произвести промышленным способом. Во-вторых, ассортимент готовых элементов очень ограничен. И в-третьих, кованая калитка с профнастилом, сделанная профессионалом, может отразить любую задумку и является стилистически цельной, в отличие от составных изделий.

Наконец, калитка может быть как отдельным объектом, так и частью ворот. Так, часто используются распашные ворота с калиткой из профнастила. Такое решение оправдано, если по какой-то причине вы сильно ограничены в размерах входной группы — например, меняете старые ворота и хотите установить новые на те же опорные столбы.

При самостоятельном изготовлении калитки

Если все работы по установке и сборке калитки выполнялись своими руками, заплатить придется только за материалы, которые для этого понадобились. Обычно итоговая стоимость получается до 2000-2500 рублей.

Но калитку можно и не изготавливать самому. Купить калитки из металлопрофиля можно в строительных отделах большинства супермаркетов. Готовые калитки из профнастила можно приобрести и в специализированных компаниях, занимающихся изготовлением металлоконструкций. Там вы можете заказать изготовление такого изделия и по своему эскизу, получив при этом бесплатную техническую консультацию. Когда будет устанавливаться такая калитка из профнастила, цена ее составит от 4500 рублей без учета стоимости запоров и петель.

Если по каким-то причинам пришлось еще и привлечь специалистов для установки калитки из металлопрофиля, цена такой работы в разных регионах РФ будет от 2100 до 2500 руб. И это тоже без стоимости установки замка.

В настоящее время ассортимент каждого строительного магазина изобилует огромным количеством материалов, предназначенных для обустройства и монтажа ворот. Однако большинство застройщиков предпочитают использовать профнастил , поскольку он обладает рядом полезных свойств: долговечность, прочность, эстетичность и доступная стоимость. Сырье изготавливается на заводе посредством метода холодного проката стальных листов, обе стороны которых обрабатываются защитным слоем цинка, предохраняющим поверхность от пагубных воздействий окружающей среды и преждевременного разрушения. Для того чтобы более подробно ознакомиться с представленным материалом, а также ответить на вопрос, как сделать ворота из профнастила самостоятельно, следует разобраться в особенностях его использования и изучить технологию сборки.

Использование этого материала обусловлено рядом определяющих достоинств. Из них существенными признаются:

• продолжительный период эксплуатации;
• небольшой удельный вес конструкции;
• огромный выбор цветовой гаммы и текстуры;
• отсутствует необходимость проведения периодического ремонта;
• ценовая доступность;
• легкость монтажа.

Типы конструкций

Из множества имеющихся вариантов изготовления ворот стоит выделить два ярких представителя:

1. Распашные – две створки, которые расходятся в противоположные друг от друга стороны.
2. Откатные – одно полотно, перемещающееся вдоль ограждения.

Из представленного списка свой взор стоит остановить на втором виде, поскольку он экономит окружающее пространство и не прихотлив к воздействиям непогоды.

Для того чтобы возвести своими руками откатную конструкцию потребуется правильно рассчитать пропорции противовеса и подготовить надежный фундамент. В противном случае ворота могут деформироваться и выйти из строя.

Абсолютно в любом строительном мероприятии предшествующим этапом всего хода работ является подбор необходимого инструмента. Чтобы изготовить откатные ворота потребуется:

• строительный уровень и рулетка;
• аппарат для сварки;
• болгарка или специальная ножовка;
• дрель с перфоратором и набором бит;
• угловая шлифмашина;
• резиновая киянка;
• клепальник;
• набор гаечных ключей;
• штыковая лопата;
• резервуар для приготовления бетонной или цементной смеси.

Предварительное проектирование и подбор оптимальных габаритов будущих ворот, от которых напрямую будет зависеть общий вес конструкции, – залог качественного и продолжительного срока службы. Составные детали подбираются с учетом общего веса, ширины проема и высоты облицовочного профнастила.

Кроме этого, важными элементами откатной конструкции являются консольные принадлежности, в состав которых входят:

• верхний страховочный ролик;
• нижние ролики;
• концевой ролик и заглушка балки;
• пара улавливателей;
• направляющая рейка.

Вместе с тем неотъемлемая часть ворот – надежная рама, которая выполняет важную опорную функцию. При ее изготовлении, как правило, используются металлические профильные трубы, размеры которых зависят от габаритов проема.

Если есть желание обустроить ворота автоматикой, то не забудьте приобрести в дополнение к расходным материалам электрический привод , дистанционные пульты, маяк, зубчатые рейки. Также для крепления профнастила потребуется использование саморезов по металлу или вытяжных кровельных заклепок из расчета 15 шт. на лист.

Для того чтобы надлежащим образом возвести откатные ворота следует составить примерный чертеж конструкции, в котором осуществить расчет требуемых материалов и указать все составные элементы.

Для упрощения этого процесса нелишним будет выбрать в качестве опорных столбов уже имеющиеся удерживающие основания забора.

Названный пункт включает в себя изготовление основания под опорные столбы и сами ворота. При отсутствии возможности использования опор от забора стоит выкопать две ямы глубиной не ниже 1,5 м. Затем устанавливаем столб в углубление и фиксируем бетонным раствором. Воротное основание предусматривает оборудование траншеи с шириной 50 см и глубиной не менее 1,5 м.

Важной особенностью является расположение траншеи. Она должна быть обустроена вплотную к ограждению!

Обустройство фундамента предполагает использование П-образного металлического изделия или швеллера, длина которого должна совпадать с протяженностью подготовленной траншеи. Вместе с этим для усиления основания и придания ему требуемой прочности применяют элементы арматуры. С внутренней стороны швеллерной балки привариваются отрезки металлических прутьев на глубину траншеи, образуя некоторую подпору. Швеллер должен быть уложен таким образом, чтобы верхний его край находился на одном уровне с дорожным покрытием, а его концы плотно прилегали к опорным столбам.

На поверхность швеллерной балки устанавливаются две роликовые тележки, которые будут осуществлять движение створки. Не стоит забывать и про размещение электрических питающих кабелей. Как правило, все схемы и чертежи прилагаются в комплекте на электрический привод.

Каждый раз при укладке швеллера с наваренными арматурными изделиями проверяйте их горизонтальность посредством строительного уровня. Вместе с тем во избежание перекосов и дальнейшей деформации ворот контролируйте их положение, которое должно четко совпадать с линией скольжения будущей створки.

Перед тем как приступить к нарезке и сварке металлического профиля, следует определить размеры внутреннего каркаса и рамы. Для изготовления последней составляющей необходимо использовать профиль с сечением от 60×40 и страховочных перегородок 40×20.

На нижнюю балку рамной конструкции устанавливается направляющий рельс, и все элементы скрепляются посредством сварочного аппарата. Далее с помощью заклепок или металлических саморезов фиксируем профнастил на раме.

Не стоит забывать про технику безопасности при ведении работ с металлическими изделиями. Для этого стоит приобрести индивидуальные средства защиты очки и перчатки. Нелишним мероприятием будет являться предварительная очистка поверхности трубы от ржавчины и прочей грязи.

На крайнюю швеллерную балку, забетонированную в фундаменте, следует зафиксировать каретки и раздвинуть их в противоположные стороны. Затем на них надевается рамная конструкция с накатным роликом и выравнивается по строительному уровню. После необходимо сваркой точечно прихватить платформу кареток со швеллером, еще раз проверить вертикальность, горизонтальность, отсутствие перекосов и окончательно проварить по всему периметру. Далее закрепляем уловители, верхний страховочный и концевой роликовые механизмы.

Крепление элементов должно осуществляться так, чтобы концевой ролик створки при закрытии ворот закатывался за улавливатель для снятия с него лишней нагрузки.

Важные особенности при установке

Некоторые мастера, пренебрегая рекомендациями профессионалов по вопросу, как правильно возвести откатные ворота , осуществляют установку кареток с наваренными регулировочными шпильками. Использование этих приспособлений обусловлено удобством управления и их демонтажа в случае выхода из строя.

Пара неучтенных миллиметров впоследствии может привести к тому, что потребуется заново просверливать швеллерную балку, осуществлять подгон под новые размеры и пр. Это будет стоить как минимум пары затраченных дней и, в конечном счете заставит вернуться к предложенному способу установки.

В заключение хотелось бы отметить, что при возведении откатных ворот, прежде всего, стоит разобраться со всеми тонкостями монтажа и изучить не одну схему обустройства. Вместе с этим следует подсчитать вес конструкции и правильно подобрать все составные элементы. Для реализации последней задачи нелишним будет обратиться за помощью к специалистам, которые смогут не только указать на ошибки при составлении чертежа, но и посоветовать требуемое оборудование.

Видео

В видео подробно рассказывается о тонкостях сборки ворот из профнастила:

Фото

На фото изображены различные варианты ворот, изготовленных из профлиста:

Схема

Если вы решите сделать ворота из профнастила, то предоставленные схемы помогут в этом:

Как сделать ворота из профлиста своими руками, причем потратить на это всего лишь несколько дней, мы расскажем вам в этой небольшой статье. Также упомянем, как сделать и сам забор, если у вас еще нет готового ограждения. Это даст возможность выполнить все в одном стиле. Так что приступим!

Какими могут быть ворота из профнастила для дачи?

Выполнять заборы для дачи из профнастила своими руками намного выгодней, чем заказывать работу специализированной бригады. Эта задача вполне осуществима благодаря простоте обращения с самим материалом, а качество такого произведения практически лидирует среди всех возможных и доступных бюджетных вариантов. Если с конструкцией забора обычно принципиально различных способов строительства немного, то для ворот есть выбор.

Ворота можно сделать распашные, что является самым простым в реализации, раздвижные или откатные. Первый вариант доступен при наличии места для створок на участке (если открывать внутрь) или на дороге (при открытии наружу). Если у вас небольшие размеры створок, то это место найдется в любом случае, а реализовать такую задумку просто, потому что требуется только установить пару стоек, на них навесить каркас, обитый профлистом.

Откатные и раздвижные конструкции применимы там, где пространства для распахнутых створок нет. Но строительство таких ворот осложняется необходимостью установки сложных механизмов и некоторыми требованиями к участку. Например, по траектории отката створки остальное ограждение (забор) должно быть исключительно ровным, без каких-либо углов и выступов, а также довольно длинным, если у вас откатываются все ворота сразу в одну сторону (т.е. одна сплошная створка).

Заборы для дачи из профнастила своими руками – расчет материалов

Решив делать все элементы ограждения: и заборы, и ворота из профнастила своими руками, медлить не имеет смысла. Прежде чем отправиться на закупку материала, произведем необходимые расчеты. Условимся, что профлист берем с ребром не более 2,1 см, стойки делаем в виде металлических труб, как самый доступный и быстрый способ . А геометрический размер их должен быть 60 мм, для круглых труб это диаметр, для профильных – сечение (сторона). В качестве поперечных элементов каркаса берут тоже трубки с сечением 60х25 мм, т.е. в виде прямоугольника, металл для них не должен быть слишком толстым, не более 2 мм.

Теперь посчитаем площадь необходимого профлиста, для этого определяемся с высотой, для простоты выбирайте цифру, на которую делится число 12 без остатка, так как нарезать вам будут куски профнастила из 12-метрового листа, это позволит вам сэкономить, не создавая непригодных остатков. Ширина листа установлена производителем, периметр участка смотрите на плане или замеряйте для подстраховки рулеткой. Также вычтите из полученного периметра ширину ворот и калитки. Обычно это около 5-6 м, если ворота вы делаете неширокие, исключительно для прохождения легкового автомобиля.

Далее считаем количество труб и их параметры. До 30 % длины скрывается под землей, а то, что над ней, должно вместить высоту профлиста. То есть, если высота забора запланирована 2 м, то трубка для стойки должна быть 2,7 м. Между обычно берется расстояние 2 метра. Так что теперь вооружайтесь планом участка и считайте количество труб. Следующим шагом считаем поперечные лаги, их крепят в два ряда для забора 2-метровой высоты, если она больше, то потребуется уже три ряда.

Заборы и ворота из профнастила своими руками – установка ограждения

После грамотных расчетов и закупки можно начать осваивать участок и ставить забор.

Установка забора и ворот своими руками - пошаговая схема

Шаг 1: Подготовка ямы под стойки

Намечаем место установки ворот и возле этой отметки начинаем делать лунку для первого столба забора. Используйте ручной бур, это ускорит процесс. На запланированных расстояниях копайте все последующие. Засыпайте в эти ямы гравий и утрамбовывайте, это будет подушка, достаточно сантиметров 10. После этого нужно залить его бетоном, для этого берется цемент М400 и гравий в соотношении 1:4.

Шаг 2: Установка стоек

Предварительно трубы следует покрасить, а к низу приварить крест их кусочков металлического профиля, чтобы повысить устойчивость столба. Установив исключительно ровно столб в яму (проверяйте уровнем), заливайте бетоном, проштыкуйте его, чтобы выпустить воздух из слоя. Дайте всем конструкциям высохнуть, это займет пару дней для пущей уверенности. Сверху столбы закройте заглушками, из чего их сделать, пофантазируйте с товарищами.

Шаг 3: Поперечные лаги и профлист

Проще всего приваривать их электросваркой, можно помучиться и делать это с помощью болтов и гаек, для чего придется делать сквозные отверстия на профилях и столбах. От верха столба и от земли отступите чуть более 20 см. После работы покрасьте поперечные профили. Когда все высохнет, можно навешивать профнастил. Лист выставляется по уровню, и с помощью шуруповерта крепятся саморезы, каждый следующий участок крепится внахлест на одно ребро.

Ворота и калитка из профнастила, своими руками – расчет материалов

Для начала следует составить схему ворот и калитки. У нас это будет распашной вариант с отдельной (не встроенной в ворота) калиткой. Ширина каждой створки должна быть около 2-4 метра (зависит от габаритов ваших авто), высота – вровень с забором. Калитка должна быть шириной около 1 метра. Распашные элементы крепятся на петли, обычно две, для створок ворот можно поставить еще третью для надежности. Периметр ворот делается из крепкого профиля 50х50 мм, поперечные лаги берутся с чуть меньшими параметрами. Поперечные элементы каркаса можно сделать как в заборе, а можно в виде диагональных прямых.

Сварку элементов делать нужно на ровной горизонтальной поверхности еще до закрепления на петли, причем важно соблюдать прямой угол между элементами. Для этого сделайте себе приспособление в виде двух деревянных брусков, скрепленных под прямым углом, вымеряв его предварительно уголком. Именно выложив возле него металлические детали, нужно прихватить их сваркой, а потом уже приварить основательно, не боясь нарушить угол 90 градусов. Уже на готовый каркас навариваются петли.

Как сделать ворота из профлиста своими руками – этапы работы

Теперь остались у нас в проекте ворота и калитка из профнастила, своими руками сделать их также просто, тем более что разминку уже прошли.